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COMO DISEÑAR PORTONES LEVADIZOS

 

Hacer un portón levadizo no es tarea sencilla, y se necesita mucha experiencia ya sea en soldadura como en mecánica industrial.

Los principales detalles a tener en cuenta son los siguientes, tomando como base de referencia el sistema que se muestra en el video, modelo éste que tiene mayor aceptación:

1-Que el vano disponga de mochetas en ambos lados de por lo menos 20 cms.

Como opción, disponer al menos de una mocheta. Esto es necesario para el trabajo de los contrapesos.

2-La altura hasta el dintel debe ser como mínimo 2,20 mts. Esto es para que cuando el motor esté abierto, la altura de paso no sea inferior a 2 mts.

3-La altura mínima desde el dintel hasta la losa o cielorraso, de preferencia, no debe ser inferior a los 30 cms.

Esto asegura un correcto funcionamiento del portón.

4-La distancia desde el borde inferior de la hoja basculante hasta el rodamiento pivotante debe tomarse como standard en 40 cms. Con ésta referencia, el peso de los contrapesos es igual a las dos terceras partes del peso del portón.

Esta distancia está contemplada como la permitida por las normas municipales tomando en cuenta que el portón se encuentra en la línea que delimita el comienzo de la propiedad y la vereda. Si variamos la posición de estos ruleman es en mayor distancia desde el piso, lo que vamos a conseguir es en llegar a igualar el peso del portón, con el agregado de que estaremos por infringir las normas municipales. No es aconsejable trabajar con contrapesos exagerados, dado que las medidas y/o distancias, pesos, etc., etc., que se necesitan para construir un portón de estas características están siempre al límite.

5-Cuando se tratan de hojas totalmente metálicas, lo que aconsejo es trabajar con materiales lo más livianos posibles. Si se trata de un portón “ciego”, emplear chapa modulada en bastones calibre BWG Nº 20. Si se trata de hojas de madera, ya de por sí es pesado, y requiere de perfilería doblada de medidas especiales.

6-Otro detalle importante es el empleo de perfiles de aprox. 10 cms. de ancho en cabezal y umbral de hoja, ya que al bascular la misma, tenemos el efecto de pandeo por el propio peso.

7-También aconsejo emplear chapa calibre Nº 14 como mínimo para los parantes del marco, porque el canalen “U” en donde se desliza el rulemán tiene sobrecarga en la parte superior, cuando la hoja está llegando a su posición más elevada.

8-Hay que usar cable de acero de muchos hilos porque es el más flexible, suficiente de 5 mm. de grosor. Es conveniente que en el extremo que acopla con el rulemán se lo use trenzado y con guardapolvo, y en el opuesto, donde va el contrapeso, con prensacables.

9-Las roldanas superiores deben ser grandes (15 a 18 cms), para evitar roces durante el trayecto de los contrapesos.

10-Todas, todas las fijaciones que soportan el peso del portón deben estar firmemente aseguradas. Esto es por cuestiones de funcionamiento como así también de ¡seguridad!!!!

Si deseas hacerlo mas sencillo puede ser sin motores, manual, pero necesitas contrapesos para no hacer mucho esfuerzo. Donde van los motores debes colocar unas buenas guías con contrapesos, el contrapeso debe ser del mismo peso que el portón.

Si tiene puerta de escape la misma debe abrir hacia afuera, por cuestiones de seguridad (al bascular, si abre para adentro, puede caer la puerta en la cabeza. Apliquemos la Ley de Murphy: “Lo que no pasó nunca, inevitablemente pasará”.

Con respecto a la seguridad: si es manual, lleva solamente un pasador en la parte superior y en el medio. Si es automatizado, lleva cerradura eléctrica.

Mirar la foto portón de 2×2,4. Estuve garabateando sobre un esquema ya hecho. Este modelo es uno de los más comunes que se construyen.

En apariencia es bastante simple, pero se requiere de un poco de experiencia para hacerlo. Este croquis es como un ABC y sirve para explicar algunas claves o “secretos” que su construcción es conde. Presta atención a la letra “P” marcada con una flecha. Es la distancia que hay entre el punto fijo superior y el rulemán que va en el mismo eje de la pieza sujeta cable.

La medida entre los centros de los dos orificios que lleva la planchuela que soporta todo el peso del portón es igual a 1/2 de “P”…¡ésa es una de las claves!!!!…(como “acertijo”, presta atención a la otra medida identificada también como 1/2 “P”).

El otro detalle está en el esquema de abajo, en donde se observa el portón ya levantado. Ahí marqué aprox. 25 cms. de distancia entre el punto fijo superior y el rodamiento ya haciendo tope en la parte superior. Si observamos el diagrama, la hoja forma una especie de “tijera” (así le llamamos) con la planchuela. Así, como está el dibujo, tiene buena tijera.

Menos, no es aconsejable…, es decir, 10 ó 15 cms. es muy poco. Ello hará que la hoja se ponga más horizontal y provocará que se haga mayor esfuerzo para bajar el portón. También se ve en este esquema la altura de paso, notoriamente más baja que la altura del dintel.

Resumiendo: este plano hace hincapié en la posición del punto fijo superior, detalle por demás de importante para tener en cuenta. La posición de las poleas para mover los contrapesos es lo de menos, y pueden situarse debajo de este punto. Con respecto a los contrapesos, es excepcional que sobrepase los 60 cms. de largo. Con este largo, la sección orilla los 15 x 15 cms.

Estas medidas son orientativas y tomadas como promedio, dependiendo de las medidas y peso del portón. Mirar la foto portón levadizo. Reformar portón corredizo curvo a levadizo con contrapesos, a sugerencia de Casi listo, en el sentido de que vea aquí estos temas. Siempre que me referí a mis comentarios creo que dije que los mismos son solo orientativos y agrego que para cada inquietud, hay una posible solución. Y que la solución sea eso, ¡la solución! y no el problema.

La imagen que antecede es prácticamente la misma que la anterior en cuanto al modelo constructivo. La única diferencia estriba en la altura de paso, que en este caso es mayor. Debo adivinar que la inquietud de Ilartigiano pasa por ésto, ya que quiere una hoja que no sobresalga de la línea municipal, y el modelo anterior tenía como inconveniente la muy baja altura final.

DESCARGA AQUI: PLANOS DE PORTONES LEVADIZOS

23 comments

  1. Gustavo enrique coronación Rodríguez

    me gustaría conocer más sobre portones levadizos. Gracias

  2. Excelente ayuda gracias

  3. Paul Guillén Solís

    Excelente

  4. Muy buen trabajo

  5. Muy buenas ideas. Quisiera aprender algo de lo que tú sabes conrrspecto a ese tipo de portones Dios te bendiga y amplíe más tus conocimientos es admirable más aún que lo quieras compartir con los demás

  6. Exelente recurso

  7. Gamaliel Castillo

    gracias por su aportación, si pudieran subir videos sobre carpintería

  8. Muy importante x las excelentes ideas q te hacen conoce para poder aplicar en el campo requerido

  9. Gracias aún que Noe trabajado en esas puerta me das una idea para cuando me salgan

  10. soy errero estructurista aki en el salvador casi no se usa ese sistema yo solamente lo abiabisto aya por los años 60 70 hoy la mayoria casi sienpre los portones son correrisos al piso pero el sistema elevadiso seben mas bonitos y tequitan menos espasio por que se esconden en la parte de arriba grasias por esas ideas tan vriyantes desde el salvador un saludo parati amigo miho grasias

  11. Juan Luis Norambuena

    Muy buena la idea y la publicacion mejor

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